Нужно ли сбивать старую штукатурку? Критерии оценки и инструкция

Рабочие снимают старую штукатурку со стены в квартире: видны отслоения, инструменты и защитная пленка на полу

Старая штукатурка часто вызывает сомнения — сбивать полностью или восстановить локально? В статье подробно рассматриваем критерии оценки состояния покрытия: адгезия, трещины, влажность, плесень, многослойность и опасные примеси. Даём практическую пошаговую инструкцию по безопасному и экономичному удалению и подготовке стен с примерами и расчётом затрат для квартиры в российских условиях.

Содержание

Когда действительно нужно удалять старую штукатурку

Решение оставить старую штукатурку «чтобы сэкономить» часто оборачивается двойными тратами. Новое покрытие, нанесенное на ненадежное основание, может потрескаться, отслоиться или покрыться пятнами уже через год. Поэтому давайте разберемся, как провести честную диагностику стен и понять, когда локальный ремонт уже не поможет. Это не так сложно, как кажется, и не требует дорогого оборудования. Нужны лишь ваши глаза, руки и немного здравого смысла.

Визуальный осмотр и простукивание: первые и главные шаги

Начните с самого простого – внимательно осмотрите стены при хорошем дневном или ярком искусственном свете. Ищите следующие тревожные сигналы:

  • Трещины. Мелкая «паутинка» на поверхности не так страшна, ее можно зашпаклевать. Опасность представляют трещины шириной более 1-2 мм, особенно если они глубокие и проходят через всю толщу слоя. Это говорит о серьезных внутренних напряжениях, и такая штукатурка – кандидат на удаление.
  • Вздутия и «пузыри». Даже небольшие выпуклости означают, что штукатурка отошла от стены. Это место – будущий очаг разрушения.
  • Пятна и высолы. Белесые соляные разводы (высолы), ржавые потеки или темные пятна плесени – это не просто косметический дефект. Это признаки системной сырости внутри стены. Наносить новую отделку на такое основание бессмысленно, проблема вернется. Сначала нужно устранять причину сырости, а для этого придется полностью счищать старое покрытие.

После осмотра вооружайтесь ручкой молотка, деревянным бруском или даже костяшками пальцев. Методично, квадрат за квадратом, простучите всю поверхность стены. Ваша задача – слушать звук.

  • Звонкий, плотный звук говорит о том, что штукатурка держится крепко, сцепление с основанием (адгезия) хорошее.
  • Глухой, гулкий звук, похожий на стук по пустоте, – это так называемое «бухтение». Он однозначно указывает на отслоение штукатурки от стены. В этом месте образовалась воздушная полость, и покрытие держится лишь за счет соседних участков.

Инструментальная проверка: когда сомнения остаются

Если визуально и на слух все неплохо, но сомнения есть, переходим к более активным действиям.

  1. Проверка шпателем или стамеской. Попробуйте поддеть край трещины или просто в подозрительном месте аккуратно поскоблить поверхность. Если штукатурка крошится, осыпается песком, легко отходит пластами – это плохой знак. Прочное покрытие должно сопротивляться, а при попытке его отколоть должен раздаваться характерный хруст.
  2. Зондирование и оценка многослойности. В старых квартирах, особенно в «сталинках» и «хрущевках», стены могут представлять собой «слоеный пирог» из нескольких ремонтов. Попробуйте в незаметном месте (например, за батареей) аккуратно проковырять небольшое отверстие до основания. Если вы видите несколько слоев штукатурки, шпаклевки, краски, это серьезный риск. Каждый слой – потенциальная точка отслоения. Такой «пирог» лучше удалить полностью, чтобы добраться до прочного основания.
  3. Измерение влажности. Если есть подозрения на сырость, но явных пятен нет, можно использовать бытовой влагомер. Для гипсовых штукатурок критическим является показатель выше 1-2%, для цементных – выше 4-5%. Постоянно повышенная влажность разрушает структуру материала и является стоп-фактором для любой новой отделки.

Критерии принятия решения и проблемные сочетания материалов

Итак, когда же точно пора браться за перфоратор? Вот практические ориентиры:

  • Площадь дефектов. Если в результате простукивания вы обнаружили, что глухой звук издают более 10–15% от общей площади стены, локальный ремонт нецелесообразен. Пытаясь залатать одни пустоты, вы рискуете нарушить целостность соседних участков, и процесс станет бесконечным. Полный демонтаж в этом случае будет и быстрее, и в итоге дешевле.
  • Системные проблемы. Наличие высолов, плесени или постоянной сырости – это безусловное показание к полному удалению старого покрытия до основания стены. Без этого вы не сможете ни просушить стену, ни обработать ее антисептиками.

Важно учитывать и тип материалов. Некоторые сочетания особенно капризны:

  • Гипсовая штукатурка на бетоне или кирпиче в сырых зонах. Гипс боится влаги. Если он нанесен на стену, которая контактирует с влажной средой (например, стена ванной или кухни), со временем он теряет прочность и начинает разрушаться.
  • Цементная штукатурка на газобетоне. Плотная и паронепроницаемая цементная штукатурка «запирает» влагу внутри паропроницаемого газобетона, что может привести к его разрушению, особенно при циклах замерзания-оттаивания.
  • Известковая штукатурка. Часто встречается в старом фонде. Она довольно рыхлая и не выдержит веса тяжелой современной отделки, например, керамогранита.

Скрытые угрозы и экономический расчет

В домах постройки до 1970-х годов под слоями краски может скрываться свинцовый сурик. Если вы подозреваете его наличие (характерный рыжий или зеленый цвет нижних слоев), а работы предстоят пыльные, лучше заказать лабораторный анализ соскоба. Работа с такими материалами требует особых мер предосторожности.

Наконец, главный вопрос экономного ремонта: что выгоднее? Локальный ремонт кажется дешевле здесь и сейчас. Но если основание ненадежно, вы рискуете через 2-3 года переделывать все заново, оплачивая работу и материалы дважды. Полный демонтаж и новое оштукатуривание – это более затратный, но и более долговечный вариант. Срок службы такого покрытия при соблюдении технологии – 25-30 лет и более. Это инвестиция в ваше спокойствие и будущую экономию.

Пошаговая инструкция по безопасному и экономичному удалению и подготовке стен

Итак, решение принято: старой штукатурке на ваших стенах не место. Это самый грязный, шумный и трудоемкий этап подготовки, но от его качества зависит долговечность будущего ремонта. Неважно, делаете ли вы работу сами или контролируете бригаду, знание технологии поможет избежать ошибок и лишних трат. Давайте пошагово разберем весь процесс.

Подготовка помещения: создаем безопасную и чистую рабочую зону

Прежде чем взять в руки молоток, нужно тщательно подготовить пространство. Этот этап часто недооценивают, а зря — он экономит время на уборке и защищает ваше имущество.

  1. Обесточивание. Это не рекомендация, а требование безопасности. Полностью отключите электричество в комнате на щитке. Убедитесь, что напряжения нет, с помощью индикаторной отвертки. Все розетки и выключатели нужно демонтировать, а оголенные концы проводов тщательно заизолировать и утопить в подрозетники. Для освещения используйте переносную лампу, подключенную к розетке в другой комнате через удлинитель.
  2. Демонтаж всего лишнего. Снимите плинтусы, наличники, карнизы. Если в комнате есть мебель, которую невозможно вынести, сгруппируйте ее в центре и укройте в несколько слоев толстой полиэтиленовой пленкой, закрепив скотчем.
  3. Защита поверхностей. Пол застелите сначала картоном (он защитит от падения кусков штукатурки), а сверху — плотной пленкой, проклеив стыки скотчем. Пленку заведите на стены на 10-15 см, чтобы создать герметичную «ванну».
  4. Борьба с пылью. Дверной проем завесьте плотной пленкой или влажной тканью. Щели по периметру двери можно заклеить малярным скотчем. Чтобы пыль меньше летела, стены перед началом работ и в процессе можно смачивать водой из пульверизатора. Это особенно эффективно для гипсовых и известковых штукатурок.
  5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Не пренебрегайте ими. Вам понадобятся:
    • Респиратор класса FFP2 или FFP3 для защиты от мелкодисперсной пыли.
    • Защитные очки, плотно прилегающие к лицу.
    • Прочные перчатки.
    • Закрытая одежда и головной убор.

Инструменты: от ручного труда до тяжелой артиллерии

Выбор инструмента зависит от объема работ, типа штукатурки и вашего бюджета.

  • Ручной инструмент. Подойдет для небольших участков или если штукатурка отходит очень легко. Это молоток, зубило или стамеска, прочный шпатель. Метод прост: поддеваете край отслоившегося участка и сбиваете его молотком.
  • Перфоратор с насадкой-лопаткой (зубилом). Самый универсальный инструмент для большинства квартир. Он достаточно мощный, чтобы справиться с цементной штукатуркой, но при этом позволяет работать аккуратно.
  • Отбойный молоток. Нужен для очень больших объемов и особо прочной цементной штукатурки на кирпичных стенах в старых домах. В обычной квартире его мощность избыточна и может повредить основание.
  • Строительный пылесос. Идеальный помощник для минимизации пыли. Подключая его к перфоратору через специальный кожух или просто держа раструб у места работы, вы уберете до 90% пыли. Выбирайте модели с функцией очистки фильтра и используйте HEPA-фильтры.

Технология демонтажа для разных оснований

Главное правило — не повредить стену под штукатуркой.

  • Гипсовая и известковая штукатурка. Обычно они более податливые. Часто их можно снять широким шпателем или стамеской, предварительно обильно смочив стену водой. Если не поддается, используйте перфоратор на низких оборотах.
  • Цементная штукатурка. Здесь без перфоратора не обойтись. Начинайте работу с верхнего угла. Держите насадку-лопатку под углом 30-45 градусов к стене. Не пытайтесь бить перпендикулярно — так вы рискуете повредить кирпич или выбить кусок бетонной панели. Ваша задача — «срезать» или «скалывать» слой, а не дробить его.
  • Многослойные покрытия. Если под штукатуркой скрывается слой старой краски или несколько слоев шпаклевки, работа усложняется. Часто такие «пироги» отходят пластами. Если же нет, придется сбивать все вместе.

Подготовка основания: от очистки до грунтовки

После того как вся старая штукатурка снята, начинается не менее важный этап.

  1. Очистка. Металлической щеткой или насадкой на дрель счистите со стены все оставшиеся мелкие фрагменты, пыль и грязь.
  2. Обеспыливание. Тщательно пропылесосьте стены строительным пылесосом. Если его нет, можно смести пыль щеткой и протереть поверхность влажной тряпкой.
  3. Ремонт дефектов. Все глубокие трещины нужно расшить (расширить V-образно), очистить от пыли, загрунтовать и заделать ремонтным составом или цементно-песчаной смесью. Крупные выбоины заполняются тем же составом в несколько слоев. В углах и на стыках разнородных материалов (например, бетон и кирпич) рекомендуется укрепить стену армирующей сеткой, утапливая ее в первый слой новой штукатурки.
  4. Грунтовка. Это обязательный этап, который обеспечивает сцепление новой штукатурки со стеной.
    • Для рыхлых и сильно впитывающих оснований (старый кирпич, газобетон) используйте грунтовку глубокого проникновения. Она укрепит поверхность и снизит расход штукатурной смеси.
    • Для гладких и плотных оснований (монолитный бетон) нужна сцепляющая грунтовка типа «Бетонконтакт» с кварцевым песком. Она создает шероховатую поверхность для лучшей адгезии.

    Дайте грунтовке полностью высохнуть согласно инструкции производителя, обычно это занимает от 4 до 12 часов.

Экономия и цены (ориентиры на 2025 год)

  • Аренда инструмента. Покупать мощный перфоратор и строительный пылесос для одного ремонта нецелесообразно. Аренда обойдется в 1000–2500 рублей в сутки за комплект.
  • Готовые смеси. Использование готовых сухих смесей для ремонта трещин и выравнивания экономит время и гарантирует качество, в отличие от самостоятельного замешивания раствора.
  • Стоимость работ. Демонтаж старой штукатурки в Москве и крупных городах стоит в среднем 400–900 руб./м². Цена зависит от прочности покрытия (сбить цементную штукатурку дороже, чем гипсовую), толщины слоя и объема работ.
  • Стоимость материалов. Грунтовка обойдется в 50–150 руб./м², ремонтные составы — в зависимости от объема дефектов.
  • Нормы времени. При работе перфоратором один человек может очистить за 8-часовой рабочий день примерно 10–20 м² стены, в зависимости от сложности.

Утилизация мусора и безопасность

Строительный мусор от штукатурки нельзя выбрасывать в обычные бытовые контейнеры. Необходимо заказывать специальный контейнер (ПУХТО) или вывозить мусор на полигон ТБО. Уточните правила в вашей управляющей компании.

Если вы работаете в доме старой постройки (до 1970-х годов), есть вероятность наличия в краске под штукатуркой свинца или других вредных примесей. При малейших подозрениях (нехарактерный цвет, странный запах) лучше заказать лабораторный анализ небольшого образца. Это недорого, но убережет ваше здоровье.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли полностью сбивать штукатурку перед поклейкой обоев?

Не всегда. Решение зависит от прочности старого слоя. Проведите простой тест. Простучите стену рукояткой молотка или шпателя. Если звук глухой, «бухтящий», значит, под штукатуркой пустота, и она отслоилась. Такие участки точно нужно сбивать. Если их больше 15-20% от общей площади стены, дешевле и надежнее удалить все покрытие целиком. Новые, особенно тяжелые флизелиновые или виниловые обои, своим весом и натяжением после высыхания клея могут оторвать слабые участки старой штукатурки. Если же покрытие прочное, без пустот, а из дефектов только мелкие трещинки и царапины, полный демонтаж не нужен. Достаточно будет локального ремонта, шпатлевания и качественной грунтовки.

Совет для старых домов (сталинки, хрущевки): часто там встречается известковая или известково-гипсовая штукатурка на деревянной дранке. Она почти всегда имеет плохое сцепление с основанием и со временем теряет прочность. В 90% случаев ее лучше удалить полностью, чтобы избежать сюрпризов в будущем.

Можно ли штукатурить по старой штукатурке?

Да, можно, но при соблюдении трех ключевых условий:

  1. Старый слой абсолютно прочен. Он не осыпается, не бухтит при простукивании и не крошится при попытке поцарапать его гвоздем.
  2. Поверхность тщательно подготовлена. Вы должны удалить всю старую краску, побелку, обойный клей и пыль. Поверхность нужно обезжирить, если есть пятна.
  3. Используется правильная грунтовка. Для создания надежного сцепления между старым и новым слоем лучше всего подходит адгезионная грунтовка с кварцевым песком, например, «Бетоноконтакт». Она создает шероховатую поверхность, за которую новый слой штукатурки сможет надежно «зацепиться».

Этот метод экономит время и деньги на демонтаже, но помните о риске. Если вы ошиблись в оценке прочности старого слоя, вся новая отделка может отвалиться вместе с ним.

Как быстро проверить адгезию (сцепление с основанием)?

Есть три простых «дедовских» способа:

  • Простукивание. Возьмите небольшой молоток и аккуратно, несильно простучите всю поверхность стены. Звонкий, плотный звук говорит о хорошем сцеплении. Глухой и гулкий звук, как от барабана, указывает на наличие пустот и отслоений.
  • Царапание. Проведите по стене с нажимом острым краем шпателя или гвоздем. Если остается лишь тонкая царапина, а материал не крошится, адгезия хорошая. Если штукатурка легко осыпается песком, сцепление очень слабое.
  • Скотч-тест. Приклейте к стене полоску прочного малярного или упаковочного скотча, хорошо прижмите и резко оторвите. Если на скотче осталось много песчинок и мелких частиц, поверхность рыхлая и требует укрепления грунтовкой глубокого проникновения. Если скотч почти чистый, поверхность прочная.

Какие пороги по влажности критичны?

Для измерения влажности основания используют специальный прибор, игольчатый влагомер. Перед нанесением новой отделки показатели не должны превышать допустимые нормы. Критическими считаются следующие значения:

  • Для гипсовых штукатурок и шпатлевок: более 2%.
  • Для цементных штукатурок: более 4%.

Работа с влажным основанием приведет к появлению плесени, грибка, отслоению финишного покрытия и разрушению самого штукатурного слоя.

Сколько времени ждать высыхания грунтовок и свежих слоёв?

Спешка здесь главный враг. Всегда читайте инструкцию производителя на упаковке, но есть общие ориентиры:

  • Грунтовки глубокого проникновения: обычно 2-4 часа при комнатной температуре и нормальной влажности.
  • Адгезионные грунтовки («Бетоноконтакт»): от 6 до 24 часов. Поверхность должна полностью высохнуть и перестать быть липкой.
  • Свежая штукатурка: средняя скорость высыхания — 1 мм толщины слоя за 24 часа при хорошей вентиляции. То есть слой в 1 см будет сохнуть около 10 дней. Не пытайтесь ускорить процесс строительными фенами или тепловыми пушками, это приведет к растрескиванию.

Стоит ли вызывать специалиста и когда?

Вызов мастера оправдан, если:

  • Объем работ большой (например, вся квартира или комната площадью более 20 м²). Демонтаж штукатурки — это очень трудоемкий и грязный процесс.
  • Вы работаете в старом фонде, где могут быть скрытые коммуникации, ветхие стены или потенциально опасные материалы.
  • Вам нужен идеальный результат под покраску (качество поверхности уровня Q4 по европейским стандартам). Достичь его без опыта почти невозможно.
  • У вас нет времени и желания заниматься тяжелой физической работой.

Если же речь идет о небольшом участке или одной стене в новостройке, а покрытие не слишком прочное, можно справиться и своими силами.

Как сократить расходы при демонтаже?

Основная статья расходов — это оплата труда. Сэкономить можно, взяв часть работы на себя. Например, самостоятельно подготовить помещение (вынести мебель, укрыть полы), а для самого демонтажа нанять рабочего. Также можно взять мощный перфоратор в аренду на 1-2 дня, это гораздо дешевле покупки. Если объем мусора невелик, можно вывезти его самостоятельно на специализированный полигон, а не заказывать дорогой контейнер.

Как правильно утилизировать мусор?

Строительный мусор, такой как сбитая штукатурка, категорически запрещено выбрасывать в обычные контейнеры для бытовых отходов. За это предусмотрены крупные штрафы. Правильные варианты:

  1. Заказать специальный контейнер (в Москве и области это ПУХТО объемом от 8 м³).
  2. Воспользоваться услугами компаний, которые вывозят мусор в мешках.
  3. При небольших объемах самостоятельно отвезти мешки на полигон для приема строительных отходов.

Опасности пыли и возможных вредных добавок

Главная опасность — это пыль. Цементная и гипсовая пыль вредна для легких, поэтому работайте только в респираторе класса FFP2 или FFP3 и защитных очках. В домах, построенных до середины 1980-х, в штукатурные смеси теоретически могли добавлять асбест для прочности и огнестойкости. Если у вас есть серьезные подозрения (дом очень старый, материал имеет волокнистую структуру), можно отдать небольшой образец на анализ в лабораторию. В Москве такая услуга в 2025 году обойдется в 5000-8000 рублей, но это даст вам полную уверенность в безопасности.

Примерные ориентиры стоимости работ и материалов (Москва, ноябрь 2025)

Цены могут сильно варьироваться, но для бюджета можно ориентироваться на следующие цифры за квадратный метр:

  • Демонтаж старой штукатурки: 350 – 700 руб./м² (зависит от толщины и прочности).
  • Вывоз мусора: заказ контейнера 8 м³ — от 9 000 до 13 000 руб.
  • Нанесение грунтовки (работа): 100 – 150 руб./м².
  • Штукатурка стен по маякам (работа + материал): 1000 – 1600 руб./м².

Таким образом, полный цикл работ по замене штукатурки на одной стене площадью 15 м² может обойтись в 20 000 – 30 000 рублей без учета вывоза мусора.

Выводы и практические рекомендации

Итак, мы разобрали все «за» и «против» демонтажа старой штукатурки. Теперь пора собрать знания в единую систему и составить план действий. Чтобы вы не запутались в деталях, я подготовила финальные рекомендации и чек-лист. Это поможет вам принять взвешенное решение, которое сэкономит деньги и обеспечит качественный результат на долгие годы.

Чек-лист: Сбивать или не сбивать?

Просто ответьте на эти вопросы, простукивая и осматривая ваши стены. Если набирается хотя бы два пункта из списка «Сбивать», демонтаж — ваш единственный правильный выбор.

Однозначно сбивать, если:

  • При простукивании молотком слышен глухой, «бухтящий» звук. Это означает, что штукатурка отошла от основания.
  • Площадь таких «бухтящих» или рыхлых участков превышает 20-25% от общей площади стены.
  • Штукатурка легко крошится и осыпается песком, если провести по ней шпателем с нажимом.
  • Есть множественные глубокие трещины (паутина), особенно если их ширина больше 1-2 мм.
  • Присутствуют следы плесени, грибка или постоянной сырости. Маскировать их бесполезно и опасно для здоровья.
  • Слой штукатурки очень толстый (более 4-5 см) и неровный, с явными перепадами, которые не исправить шпаклевкой.
  • Планируется полная замена электропроводки со штроблением стен. Демонтаж старого покрытия сильно упростит эту задачу.

Можно оставить и отремонтировать, если:

  • Покрытие прочное по всей площади, звук при простукивании звонкий и одинаковый.
  • Есть только мелкие, неглубокие волосяные трещины (до 1 мм), которые не расширяются.
  • Поверхность ровная, отклонения по вертикали и горизонтали не превышают 5 мм на 2 метра.
  • Есть единичные небольшие сколы или выбоины, которые легко заделать локально.
  • Бюджет и сроки ремонта предельно ограничены, а финишное покрытие нетребовательное (например, плотные флизелиновые обои с рельефом).

Ключевые цифры для оценки

Чтобы не полагаться на интуицию, держите в голове конкретные пороговые значения:

  • Прочность: Штукатурка не должна царапаться гвоздем или краем шпателя при легком нажатии.
  • Трещины: Ширина до 1 мм — допустимо ремонтировать. Ширина более 2 мм — серьезный повод для беспокойства и, скорее всего, демонтажа.
  • Пустоты: Если общая площадь отслоений превышает 20% стены, локальный ремонт неэффективен.
  • Влажность: Измерения влагомером показывают более 5%? Ищите и устраняйте причину сырости. Наносить новые слои на влажное основание нельзя.

Оптимальная тактика для разных сценариев ремонта

Сценарий 1: Косметический ремонт с минимальным бюджетом

Задача: Освежить комнату быстро и недорого.

Тактика: Максимально сохраняем старое покрытие. Тщательно простучите все стены. Обнаруженные «бухтящие» участки сбейте до основания. Расшейте (расширьте) все трещины. Загрунтуйте вскрытые участки и трещины грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания заделайте дефекты ремонтным составом или той же штукатуркой. Всю поверхность стены обработайте укрепляющей грунтовкой. Это создаст надежную основу для шпаклевки и новой отделки.

Сценарий 2: Капитальный ремонт «для себя и надолго»

Задача: Сделать идеально ровные стены, заменить проводку, получить долговечный результат.

Тактика: Полный демонтаж старой штукатурки. Да, это грязно, шумно и добавляет к смете. Но в долгосрочной перспективе это экономия. Вы получаете чистое, прочное основание, легко прокладываете новую электрику без риска повредить старое покрытие, и можете быть уверены, что через пару лет новая дорогая отделка не пойдет трещинами из-за старой основы. После демонтажа стены очищаются, грунтуются и оштукатуриваются заново по маякам. Это стандарт качества, к которому стоит стремиться. Подробнее о стандартах можно почитать в классификации КНАУФ Q1-Q4.

Сценарий 3: Стены с плесенью или в помещении с высокой влажностью (ванная, кухня)

Задача: Устранить грибок и предотвратить его появление в будущем.

Тактика: Никаких компромиссов. Только полный демонтаж штукатурки до самого основания (кирпич, бетон). Пораженные участки нужно сбивать с запасом в 50-70 см в каждую сторону от видимого очага. После этого основание тщательно высушивается и обрабатывается специальными антисептическими составами в 2-3 слоя. Новую штукатурку следует выбирать на цементной основе, предназначенную для влажных помещений.

DIY или профессионалы?

Оценить состояние штукатурки (простучать, осмотреть) вы точно можете самостоятельно. Небольшой локальный ремонт тоже под силу новичку. Но если речь идет о полном демонтаже покрытия в комнате или всей квартире, особенно с использованием перфоратора, стоит серьезно подумать. Это тяжелая, пыльная и травмоопасная работа. Привлечение профессионалов для демонтажа и вывоза мусора часто экономит не только время и силы, но и здоровье. А вот нанести новую штукатурку качественно без опыта практически невозможно. Моя рекомендация: диагностику и мелкий ремонт делаем сами, а на полный демонтаж и новое оштукатуривание приглашаем проверенную бригаду.

Безопасность прежде всего

Перед началом любых работ по демонтажу обязательно:

  1. Обесточьте проводку в стене, выключив соответствующий автомат в щитке.
  2. Используйте средства индивидуальной защиты: респиратор класса FFP2 или FFP3, защитные очки, перчатки и прочную одежду. Штукатурная пыль очень вредна для легких.
  3. Проверьте на опасные примеси. В домах старой постройки (до 1980-х годов) в составе штукатурки или краски может быть асбест или свинец. Если есть подозрения, лучше заказать лабораторный анализ небольшого образца. Работа с такими материалами требует особых мер предосторожности.

Надеюсь, эта инструкция поможет вам принять верное решение. Правильная подготовка стен — это 70% успеха всего ремонта. Потратив немного больше времени и средств на этом этапе, вы обеспечите безупречный вид и долговечность финишной отделки, будь то обои, краска или декоративное покрытие.

Источники